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le lapin et le cochon dinde

La cohabitation avec l'homme:

Le lapin peut vite devenir un animal très attachant et un compagnon inestimable. La première règle d'or à suivre est de le respecter. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un être vivant, capable d'émotions aussi diverses que la joie, la peur, la souffrance ou encore la jalousie.

La première étape d'une cohabitation fructueuse est d'établir une relation de confiance avec le lapin, comme avec n'importe quel individu d'ailleurs.

Quelques règles à respecter :

Ne brusquez pas le lapin. Le laisser prendre ses marques petit à petit, surtout les premiers jours.
Ne le prenez pas dans vos bras dès le premier jour. Il faut généralement beaucoup de temps et de confiance (et encore) pour qu'un lapin accepte de rester dans vos bras.
Ne faites pas de mouvements brusques qui pourraient l'effrayer.
Parlez-lui doucement.
Offrez-lui un coin à lui avec des jouets faciles.
Pour pouvoir le comprendre, il faut pouvoir d'abord décrypter son langage.


Un lapin peut vraiment devenir un merveilleux compagnon. Cela ne se fait pas en un jour. Il faut du temps et de la patience. Même un lapin agressif peut se transformer en un affectueux compagnon. Il suffit de lui montrer de l'amour et de l'affection.

Si, par hasard, vous adoptez un lapin agressif qui va même jusqu'à mordre, l'expérience montre qu'il peut se transformer en merveilleux compagnon. Aucun lapin n'est né avec des pulsions agressives. Il a acquis son comportement agressif, sûrement après une relation de maltraitance ou de négligence avec des humains. N'oubliez pas que la vie est faite de compromis. Il en va de même pour une relation avec votre partenaire qu'avec votre lapin.


La cohabitation avec d'autres lapins


Quelques principes généraux:

Contrairement à ce que l'on pense, l'organisation des lapins est très hiérarchique et il y a des dominants et des dominés.
Comme le montre très bien l'article de la "House Rabbit Society", les lapins sont des petits rois et des petites reines. Certains sont des tyrans, d'autres sont des monarques plus sages. Heureusement, vous n'avez qu'une reine ou qu'un seul roi...

Une reine s'attend à prendre les meilleurs friandises d'abord. Elle s'attend à ce que l'on s'écarte de son chemin (y compris vous...). Sinon, un petit coup de dent dans le popotin ou dans votre cheville vous le rappellera.

Un petit roi ne tolèrera pas la présence d'un autre mâle dominant et ses "sujets" doivent l'écouter. Il peut très bien courir après un autre lapin et l'obliger à rester dans un coin à attendre son bon vouloir. Il fera de même avec vous. Même s'il ne peut pas vous obliger à rester dans un coin, il vous fera sentir qu'il est le chef. S'il y a plusieurs femelles, le roi peut se choisir une "favorite" à qui il accordera certains égards.

Enfin, un roi ou une reine s'attend à certains égards de votre part. Il veut toute votre affection, au moment où il l'a décidé. Les caresses et les friandises sont un dû qui sont attribués au souverain avec son territoire...


Les mauvaises raisons pour prendre un compagnon:

- "Mon lapin s'ennuie seul toute la journée ". Le lapin n'a pas la même notion d'ennui que nous.
- "Je travaille et mon lapin reste toute la journée dans sa cage". Il est toujours possible d'offrir à votre lapin une semi-liberté. Nous travaillons toute la journée et nos lapins sont dehors dans un environnement que nous avons sécurisé. Ils rentrent le soir après le nettoyage de la cage pour passer la nuit confortablement dans leur petite maison, faire leur besoin dans leur boîte à litière, etc.
- "Ma lapine doit connaître les joies de la maternité". Ici aussi, les lapins ont une notion différente de nous des "joies" de la maternité. Aucune de nos lapines n'a eu des petits et aucune ne me paraît malheureuse.

Les questions à se poser


Quel est le caractère de mon lapin? Est-il affectueux? Défend-il son territoire contre les intrus? Est-il plutôt jaloux?
Quel est l'âge de mon lapin? Vers deux ou trois ans, la cohabitation va s'avérer plus difficile.
Ai-je la place nécessaire? Surtout, si cela ne se passe pas bien, est-ce que j'ai la place pour les séparer au moins pendant un moment?
Est-ce que j'ai les moyens financiers de prendre soin d'un autre lapin, surtout si celui-ci vient d'un refuge ou est adopté et a des problèmes de santé?
Est-ce que j'ai un(e) bunny-sitter pour les vacances?

Les combinaisons gagnantes?

Un mâle castré et une lapine
Deux lapines, de préférence castrées.
Deux mâles castrés, si un est dominant et l'autre dominé.

Une cohabitation avec un mâle non castré est (pratiquement) impossible. La clé de la cohabitation reste quand même la castration. Il vaut mieux attendre deux bonnes semaines avant de mettre les deux individus en contact pour permettre au petit opéré de se remettre complètement.


La procédure à suivre:

Pour mettre le plus de chance de votre côté, suivez ces quelques conseils:

- Mettre le petit nouveau en quarantaine pendant quelques temps. Cela permet d'éviter des catastrophes si le lapin est porteur d'une maladie contagieuses. Cela permet aussi au petit nouveau de s'habituer doucement à vous et à son nouvel environnement.
- Procédez aux premiers contacts. Le mieux est de choisir un endroit neutre (où votre premier lapin n'a pas habituellement accès et ne fait pas partie de son territoire). Mettre les cages en contacts, puis faire sortir alternativement les lapins.
On peut ensuite les libérer tous les deux dans la pièce en exerçant une étroite surveillance. Soyez prêt à intervenir si cela tourne au pugilat. Le fait d'être dans une pièce inconnue servira de diversion, mais ne vous attendez pas à un "love at first kiss". Les lapins devront établir une hiérarchie. Ca, c'est leur affaire, mais veillez à ce qu'ils ne se fassent pas mal.
Tâchez de montrer au lapin hôte qu'il conserve votre amour et votre attention. Caressez-le, parlez-lui, encouragez-le à accepter son nouveau compagnon.
La patience est le maître-mot. Ne précipitez pas les choses. Si cela ne se passe pas bien, attendez un peu. Recommencez les étapes ci-dessus. Si cela ne marche pas, séparez-les par un grillage pendant le temps qu'ils s'habituent l'un à l'autre. Ensuite enlevez la clôture. Ils seront déjà habitués l'un à l'autre et tellement curieux de voir ce qu'il y a de l'autre côté qu'ils penseront moins à se chamailler.
Il existe une autre stratégie, c'est de les faire partager une nouvelle expérience. Par exemple, les emmener tous deux en voiture suivi d'une séance commune dans une pièce inconnue. Le partage d'une expérience commune un peu stressante peut les amener à se rapprocher.
Si malgré toutes ces précautions, cela ne marche pas, il va falloir les séparer physiquement. Il faut y être préparé.


La cohabitation avec d'autres espèces

Il n'existe qu'une seule espèce avec laquelle le lapin s'entend très bien, le cochon d'inde. Ils partagent grosso modo le même rythme de vie, la même alimentation et le même environnement.

Ici, toutes les combinaisons sont possibles, sauf avec un mâle non castré, car il aura tendance à monter le cochon d'inde et à l'effrayer, voire le blesser.

Pour plus d'informations sur le cochon d'inde, consultez les sites spécialisés. Soyez attentif toutefois aux besoins spécifiques du cochon d'inde en vitamine C (beaucoup de fruits et légumes frais).

Pour les autres espèces, c'est à voir au cas par cas.

Il existe pas mal d'histoires de cohabitation réussie avec des chats et avec des chiens. Toutefois, le lapin reste un animal de proie pour ces espèces. Il ne faut donc jamais laisser le lapin seul avec un chien. En outre, le lapin tend à vouloir dominer le chat ou le chien qui en retour possède plus de puissance et de force. Soyez donc fort attentif.

le lapin en générale

Qu'est-ce qu'un lapin?

Avant de voir ce qu'est un lapin, voyons ce qu'il n'est pas.

Quelques idées reçues tout à fait erronées :

- Un lapin est comme une petite peluche
- Un lapin est un animal stupide sans personnalité.
- Un lapin est juste assez bon pour un enfant et complètement inintéressant pour un adulte.
- Un lapin n'est pas adapté à la vie en appartement
- Un lapin n'est pas adapté à notre rythme de vie
- Un lapin, ce n'est pas comme un chat. Il est impossible d'avoir une relation avec un lapin comme on peut avoir une relation avec un chat.
Un lapin nain est et reste minuscule.

En réalité, le lapin n'est rien de tout cela.

Premier constat réel : le lapin est un animal paradoxal. Il se montre à la fois prudent et curieux. Il peut être réservé, mais aussi très affectueux. Il traverse des périodes d'activités intenses et des moments de paresse non moins intenses. Il est capable d'oublier sa timidité pour devenir dédaigneux, arrogants, jaloux ou agressifs.

Le lapin est bel et bien un animal doté d'une personnalité parfois forte (il n'est pas rare de voir un lapin essayer de dominer un chat ou un chien). C'est un animal social qui a besoin d'interaction avec les humains et avec ses congénères. Toutefois, cela ne va pas toujours sans mal.

Il est surtout actif le matin et le soir, ce qui le rend tout spécialement adapté à nos vies citadines où nous travaillons de la journée et consacrons notre temps aux animaux domestiques plutôt le soir.

Le lapin ne doit pas forcément vivre dehors. Il peut très bien vivre en appartement ou dans la maison, moyennant quelques précautions (Voir la rubrique Son habitat).
C'est toutefois un animal fragile, qui a besoin d'une alimentation simple, mais bien choisie (voir la rubrique Son Alimentation) et d'un minimum de soins.

Il existe différentes races de lapins. Les plus populaires sont les races naines. Toutefois, un lapin nain peut atteindre 3 à 3,5 kg et mesurer 50 à 60 cm de longueur.

L'adoption d'un lapin ne se fait pas à la légère.

Après avoir bien réfléchi et adopté votre petit lapin, il faut lui aménager une place dans votre maison.

Même si vous disposez d'une maison avec un jardin, il n'est pas vraiment recommander de laisser le lapin tout le temps à l'extérieur et le laisser parfois entrer à l'intérieur comme on le fait parfois avec de gros chiens. Il peut faire très froid dehors, il y a des prédateurs et le lapin est un animal sociable qui apprécie la compagnie.
Dans la maison ou l'appartement, il faut lui aménager un espace où il pourra s'ébattre en toute quiétude et en toute sécurité.

Les deux clés de cet habitat sûr sont probablement la cage et le "bunny proofing".

La cage

Même si le lapin est en liberté ou en semi-liberté, la cage restera un refuge pour ses moments d'intimité, le lieu des repas et enfin, les toilettes principales.

Type de cage:

Il vaut mieux éviter les cages en plexiglas qui ne sont pas assez ventilées et favorisent la prolifération des bactéries. Les cages les mieux adaptées comportent un fond en plastique (plus facile à nettoyer) et des barreaux métalliques recouverts de plastiques. La séparation des deux éléments s'avèrent très pratique pour le nettoyage.
La cage doit être suffisamment grande pour votre lapin. N'oubliez pas qu'il grandit vite et une cage d'environ 70 sur 40 cm s'avèrera vite trop petite pour un lapin de taille normale ou pour un croisé normal-nain.


Accessoires de la cage :

Un bol pour la nourriture, un biberon pour l'eau, un ratelier à foin, un emplacement pour les "toilettes" et une pierre à lécher constituent les meubles de la maison de votre lapin. Parfois, certains de ces accessoires sont vendus avec la cage (bol, biberon, ratelier à foin).


Emplacement de la cage :

Le lapin est très sensible aux courants d'air. Il faut donc placer la cage dans un endroit protégé (par exemple contre un mur)et éviter les radiateurs, les fenêtres, les lieux de passages fréquents, les baffles de la sono ou le meuble de la télévision.
Pour des raisons de confort et de santé, une température constante est importante (entre 18° et 21°). Il ne doit bien sûr pas être exposé directement au soleil, mais, comme nous tous, a besoin d'un minimum de luminosité.


La litière :

Il existe plusieurs types de litières : copeaux de bois (la plus vendue), litière pour chat, la paille, le mais et les granulés de paille compressée. A vous de voir celle qui convient le mieux à votre pinou. Attention tout de même aux copeaux qui génèrent beaucoup de poussière.

Généralement, le fond de la cage est garni de litière que l'on change au moins une fois par semaine.

Une variante consiste à garnir le fond de litière pour chat (plus absorbante) et de mettre par-dessus de la paille (pour le confort).

Au début, lorsque vous changez la litière, vous pouvez remettre quelques granulés usagés dans la nouvelle litière. Comme pour le chat, le lapin sentira son odeur et sera encouragé à faire ses besoins dans la boîte.

Lorsque vous sortez votre pinou de la cage, il a tendance à se "laisser aller" et à ne pas rentrer dans sa cage pour ses besoins.

Même pendant la période de chaleur où il a tendance à faire partout, il est toutefois possible de "canaliser" son exubérance. Utilisez une litière ou une boite en plastique avec un rebord d'environ 5 cm et placez-la à un endroit stratégique. En général, les lapins vont toujours aux mêmes endroits. Au besoin, encouragez le petit animal de la voix ou en laissant une petite partie de la litière utilisée de la veille afin qu'il reconnaisse ses toilettes

N'oubliez pas qu'il ne faut pas le frapper. Il ne comprendrait pas du tout la violence. Par contre, on peut dire un "non" ferme ou l'encourage avec une voix très douce et engageante.
Comme pour les humains ou pour les autres animaux dits "intelligents" (chats, chiens, dauphins), il est essentiel de développer une stratégie basée sur le succès et donc sur l'apprentissage par la récompense et l'encouragement. On peut commencer par poser plusieurs zones de litière dans la maison pour multiplier les chances de succès.



Le "bunny proofing" - Un environnement "à l'épreuve des lapins"

Techniquement parlant, le lapin n'est pas un rongeur, mais un lagomorphe. Toutefois, à des degrés divers, le lapin reste un rongeur invétéré. Il possède deux incisives supérieures et deux incisives inférieures et, croyez-moi, il sait s'en servir!

Pour éviter les accidents, surtout au début et lors de la maturité sexuelle, il est utile de suivre quelques conseils de "bunny proofing".

Protéger les câbles électriques avec des protège-câbles vendus dans le commerce. En plus, cela permet de regrouper les câbles de la télé ou de l'ordi. Finis les câbles qui traînent! Pensez aussi aux câbles téléphoniques. Sans danger pour votre lapin, mais parfois embêtants à refaire...
Mettez les plantes hors de portée du pinou. En plus de fournir un terrain de jeux idéal pour creuser, elles peuvent aussi s'avérer toxiques.
Meubles, surtout en bois, mais aussi en plastique, si, si. Soit il faut interdire l'accès aux meubles et donc à la pièce, soit il faut surveiller le pinou lorsqu'il est dans la pièce.
Dans le pire des cas, le lapin peut se révéler être un excellent détapisseur. Il va peut-être donc falloir protéger les murs avec des plaques de plexiglas ou des planches en bois naturel.

Le lapin est un animal curieux et joueur. Vous pouvez lui fournir un tas de jouets faciles et bon marché: panier en osier, jouets en bois naturel, fin de rouleau de papier WC. Cela fournira un excellent dérivatif pour ses petites envies de ronger.
Toute sorte de cartonnage et de papier (attention à l'encre toutefois) fournissent des activités amusantes. Il est possible de jouer avec le lapin.

Si votre budget vous le permet, vous pouvez aussi acheter un jouet pour animaux dans un magasin spécialisé. Petit tunnel, tente, petites boules avec ou sans grelots pourront aussi divertir votre lapin.

 

son alimentation


Que doit manger le lapin de compagnie qui vit à la maison?
Facile : de l'herbe ou, en son absence, du bon foin et des légumes.
On pourrait s'arrêter là sans avoir à ajouter quoi que ce soit.
Mais en réalité, il y a beaucoup de choses à dire car les lapins sont presque toujours alimentés de façon inadéquate et irrationnelle : pain sec, mélanges de graines, granulés, carroubes, maïs, fruits secs et mélanges à base de céréales.
Ce type d'alimentation, malgré qu'il soit très répandu, est totalement faux et cause malheureusement fréquemment des problèmes de santé graves et souvent irréversibles.
Comme le savent bien les vétérinaires qui s'occupent avec compétence des lapins "domestiques", la majorité des problèmes de santé de ces animaux est causée, directement ou indirectement, par une alimentation inappropriée. Ils pourraient être totalement prévenus en nourrissant correctement les animaux.

Les erreurs alimentaires commencent très tôt, dès l'arrivée du petit lapin au magasin où il sera vendu et où on lui donne une nourriture à base de graines et de céréales ; les erreurs continuent dans le nouveau foyer de l'animal, où pendant des années il sera alimenté d'une façon complètement insensée jusqu'au moment où il arrivera chez le vétérinaire avec la bouche totalement ravagée.
Si l'alimentation "traditionnelle", basée sur les mélanges de graines, les céréales et le pain sec est si mauvaise pour la santé, pourquoi alors continue-t-on de l'infliger aux lapins de compagnie?
Il y a différentes raisons:
Parfois il s'agit d'ignorance, au sens de "non connaissance": de vieux concepts, désormais démentis et considérés comme faux et dépassés, continuent de se perpétuer car les informations correctes manquent.
Les connaissances scientifiques au sujet de l'alimentation du lapin de compagnie ont avancé à pas de géant, mais elles n'en sont pas encore là où elles devraient et c'est ainsi que les notions erronées restent bien enracinées.
Une des principales raisons est certainement le côté pratique: pour le propriétaire il est sûrement plus facile d'acheter une boîte de granulés et d'en verser un peu dans une mangeoire que de préparer tous les jours une bonne salade mixte, propre et fraîche ou de devoir aller ramasser de l'herbe non polluée.
Les entreprises qui produisent les granulés ont évidemment beaucoup plus d'avantages à les vendre qu'à dire aux consommateurs que les aliments qu'ils fabriquent sont inutiles ou nuisibles !
Le vendeur de l'animalerie tire également plus d'avantages en vendant des boîtes de granulés qu'en envoyant le client chez le marchand de légumes !
Le seul qui n'en tire pas d'avantages dans l'histoire est le pauvre lapin.
Une dernière raison est que les dégâts les plus graves, causés par une alimentation erronée, ne se voient qu'après des mois voire des années : la perception du rapport cause à effet entre une mauvaise alimentation et la perte de santé du lapin passe inaperçue.
« Cela fait des années qu'il mange cela et il n'a jamais eu de problème", objectent fréquemment les propriétaires quand on leur explique que le gros abcès mandibulaire de leur lapin dépend d'un mauvais régime.
Le concept, naturel et élémentaire, que le lapin peut, et même doit, manger de l'herbe et des légumes frais est pour certains étonnant et hasardeux (« Mais comment cela ! On m'a dit que s'il mangeait de la salade, il en mourrait !!!!! »). Il vaut donc la peine d'examiner en détails la physiologie alimentaire du lapin afin d'effacer le moindre doute et de comprendre comment les choses se passent en réalité.
Le lapin, comme toute autre espèce vivante, a évolué pour s'adapter à son milieu naturel et c'est en observant les lapins sauvages et leur style de vie que nous pouvons apprécier cette adaptation.
Les lapins domestiques, même si un peu différents dans leur aspect, gardent intactes les caractéristiques physiologiques de leurs frères sauvages qui courent encore dans nos prés.
Le milieu naturel du lapin est constitué d'espaces verts à la lisière des forêts; il vit dans de profonds tunnels qu'il creuse avec ses pattes et où il s'abrite du froid et des prédateurs.
Il sort au crépuscule et à l'aube pour se nourrir, et il mange de l'herbe et des plantes.
En réalité, l'herbe considérée par de nombreuses personnes comme un danger mortel, est l'aliment naturel de cet animal, ce dont il a besoin, et son organisme est parfaitement apte à l'utiliser.
Les lapins sauvages vivent d'herbe, de bourgeons, de feuilles. En hiver, quand la nourriture est rare, ils peuvent survivre en mangeant l'écorce des arbres, l'herbe sèche, les feuilles mortes.
Ils ne mangent ni pain sec, ni graines de tournesol, ils ne broutent ni maïs ni bâtonnets de graines à la mêlasse.
Le lapin est un herbivore strict et non pas un granivore!
De nombreuses personnes me demandent alors pourquoi il est permis de vendre de la nourriture nuisible. La réponse est toute simple : la formulation de ces aliments est faite sur la base de ceux destinés aux lapins d'élevage (à viande) et donc selon la loi.
Les lapins d'élevage sont abattus avant qu'ils aient trois mois : ils n'ont même pas le temps de développer certaines pathologies.
Nous, nous espérons que nos lapins de compagnie vivent une vie longue (au moins 8 ans) et saine, ce qui n'est pas possible s'ils sont alimentés comme des lapins à viande

Les conséquences des erreurs alimentaires
sur la santé du lapin


Regardons maintenant comment la physiologie du lapin est adaptée à son alimentation naturelle et quelles sont les terribles conséquences d'un mauvais régime.
Commençons par les dents. Tout le monde sait que le lapin a de longues dents incisives faites pour ronger, qui poussent de façon continue pendant toute leur vie (comme les ongles) mais qui restent toujours à la même longueur puisqu'elles s'usent par la mastication.
Ce que peu de monde sait en revanche, c'est que le lapin a aussi des dents internes, qu'on appelle pour simplifier « molaires », et que ces dents poussent également de façon continue pendant toute la vie de l'animal (sauf altération grave qui en bloque la croissance).
Ce type de denture représente une parfaite adaptation à l'alimentation naturelle, un moyen pour compenser l'usure due à la mastication prolongée d'aliments abrasifs.
Il peut sembler étrange que l'herbe soit une substance abrasive. L'herbe contient à l'intérieur de ses cellules de microscopiques cristaux de silicium qui sont exposés lorsque la mastication casse les cellules.
Ces cristaux agissent sur la surface de la dent comme une lime et l'usent.
A cela s'ajoute le fait que l'herbe est un aliment relativement pauvre et que le lapin doit en manger une grande quantité pour se nourrir.
Cela signifie qu'il doit mâcher beaucoup: le lapin sauvage mâche durant de nombreuses heures par jour.
Le lapin domestique possède une denture parfaitement identique mais s'il est alimenté avec du pain, des graines, des céréales, des granulés,... il reçoit une alimentation très riche, énergétique et il lui suffit de peu pour sa rassasier.
Il mâche donc beaucoup moins, et le fait de devoir mâcher des aliments peu abrasifs fait que ses dents s'usent moins tout en continuant de pousser.
L'idée que le pain sec est bon pour les lapins puisque il « règle » la longueur des dents est une bêtise : non seulement le pain est un aliment tout à fait contre-nature pouvant causer de graves troubles digestifs, mais en plus il ne régule absolument rien.
Le pain brisé par les incisives et qui arrive dans la bouche, empâté de salive, a la même action abrasive sur les molaires qu'une cuillère de purée.
Revenons donc à nos molaires qui continuent de pousser même si elles ne sont pas usées.
Lorsque les surfaces de mastication des dents supérieures et celles des inférieures se touchent, comment font- elles pour pousser et continuer de s'allonger?
Si elles ne peuvent pas s'allonger dans la direction normale de la croissance, elles s'allongent où elles peuvent: c'est à dire dans la direction opposée, où se trouve la racine.
C'est ainsi que les racines des molaires devenues trop longues vont s'enfoncer dans l'orbite où se trouve le globe oculaire ou encore sortir des mandibules. Les conséquences pour le lapin sont dramatiques !
A tout cela s'ajoutent les graines, les céréales et le pain sec qui sont très pauvres en calcium, au contraire de l'herbe et de nombreux végétaux, ainsi qu'en vitamine D qui aide à absorber le calcium.
Le calcium fortifie les os ; s'il y a une carence en calcium, les os sont fragilisés en particulier les os du crâne, dans lequel les dents sont insérées et qui ne sont dès lors plus soutenues correctement.
Les dents ne tiennent plus très fermement dans leur alvéole et, avec la mastication, elles commencent à se déplacer entraînant deux graves conséquences.
La première est que les dents perdent leur alignement et les surfaces de mastication des dents supérieures et inférieures ne sont plus parfaitement en contact et ne s'usent plus de façon uniforme.
Sur la surface des dents, des bords coupants et des pointes se forment poussant toujours plus, jusqu'à déchirer comme une lame la langue et les joues.
Une malocclusion dentaire se crée ainsi, situation très douloureuse qui empêche le lapin de manger.
Sans aucun traitement la pauvre bête meurt de faim.
Périodiquement (tous le 2-6 mois) le lapin doit être anesthésié afin de pouvoir limer les pointes dentaires et lui permettre de recommencer à mâcher correctement.
La malocclusion une fois instaurée est permanente et requiert ce traitement (limer les dents) durant toute la vie du lapin.
En fait, les dents une fois tordues ne peuvent plus être redressées.
La deuxième conséquence de la décalcification osseuse et du mauvais soutien des dents est la création d'espaces, sortes de poches, entre la dent et l'os, où des corps étrangers et des bactéries se déposent.
Une infection se déclanche, elle arrive aux racines des dents (supérieures et/ou inférieures) et un abcès se forme.
Les abcès dentaires sont des problèmes graves qui demandent une intervention chirurgicale d'abstraction ou de drainage (on doit fréquemment extraire des dents).
Très souvent, les abcès se reforment et demandent même 2 ou 3 opérations pour les soigner.
Il est parfois impossible de résoudre définitivement le problème.
Fréquemment, les abcès infectent également les os et donnent l'ostéomyélite, une infection du tissu osseux, état très difficile à éliminer et qui demande des mois de
thérapie antibiotique.
Les abcès des molaires supérieures peuvent s'étendre à l'œil et le ravager; parfois le seul moyen d'intervenir est d'enlever l'oeil, mais cette solution n'est pas toujours suffisante pour résoudre le problème.
Dans ce cas, il est préférable de faire euthanasier le lapin.
Donc, l'alimentation à base de graines et de céréales cause l'allongement des racines des molaires, la malocclusion ainsi que des abcès au niveau de la tête.
Ces problèmes se manifestent typiquement à l'âge de 2 ans et demi-3 ans.
Lorsque le lapin est amené chez le vétérinaire pour ces problèmes, des dégâts irréversibles ont souvent été causés et une thérapie à vie est nécessaire.
L'alimentation erronée peut provoquer des lésions après des années même si entre temps elle a été corrigée. C'est pour cela qu'il faut commencer à nourrir le lapin correctement dès ses premières semaines de vie.
En résumé, des aliments riches en calories (ne demandant pas à être mâchés longuement) et pauvres en calcium (affaiblissant les os et font bouger les dents) ravagent au cours des années la bouche du lapin.

Mais les dégâts occasionnés sont aussi d'un autre type : considérons maintenant ce qu'il se passe au niveau du système digestif avec des aliments inadaptés.
Non seulement les dents, mais également et logiquement le reste du système digestif du lapin s'est spécialisé dans une alimentation essentiellement herbivore.
Tandis que l'estomac et l'intestin grêle ne présentent pas de grandes différences par rapport à l'humain, le cæcum et le côlon (la partie terminale de l'intestin) sont très différents.
Le caecum, qui chez nous est un appendice inutile, est chez le lapin un organe très développé, le plus développé de l'intestin.
L'aliment naturel du lapin, l'herbe, est relativement pauvre en substances nutritives mais très riche en fibres qui ne sont pas digérables.
Le lapin sait toutefois exploiter ces fibres pour en obtenir du nutriment en utilisant des microorganismes qui se trouvent dans son caecum.
Ces bactéries "digèrent" les fibres à la place du lapin, en obtenant vitamines, protéines et acides gras qui sont en partie directement assimilés à travers le côlon ; elles sont en partie également mangées sous forme de selles (un type particulier de selles, le caecotrophe, qui est ingurgité directement depuis l'anus).
Si les particules de fibres sont trop grosses (à partir de 5 mm et plus), elles ne peuvent pas être attaquées et digérées par les bactéries de l'intestin et sont alors expulsées sous forme de pétoles (crottes).
Par contre, on ne voit normalement pas le caecotrophe puisqu'il est mangé.
Les particules de fibres trop grosses sont-elles alors inutiles puisqu'elles ne sont pas digérées ?
Au contraire ! Elles sont indispensables à la vie du lapin !
Elles ont un rôle très important: elles stimulent le fonctionnement de l'intestin en lui permettant de bouger.
Sans elles, le transit des aliments dans l'estomac et dans l'intestin ralentirait progressivement jusqu'à s'arrêter complètement.
Le lapin « bloqué » ne va plus à selle et ne mange plus: on a une stase gastro-intestinale qui peut être mortelle si elle n'est pas soignée.
Le lapin a donc besoin de fibres brutes pour vivre et il les trouve en bonne quantité dans le foin, l'herbe et les légumes.
Il ne les trouve par contre pas dans les graines, les céréales, le maïs, le pain sec etc....

Une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles on amène le lapin chez le vétérinaire, à part les problèmes dentaires et les abcès à la tête, est le refus de nourriture.
Apparemment, le lapin va bien, il est vif mais pas intéressé par la nourriture et il ne va pas à selle.
Son système digestif est complètement bloqué, plein de nourriture qui ne transite pas.
Les jours passent et le lapin commence à être malade, il est moins vif, se déshydrate et, si cette condition persiste, il meurt.
Le traitement, si débuté à temps, arrive presque toujours à résoudre le problème.
Si le lapin mange du foin, de l'herbe et des légumes riches en fibres, il aura difficilement une stase gastro-intestinale.
Important: Si le lapin ne mange pas pendant plus de 24 heures d'affilées, il faut immédiatement aller chez le vétérinaire!
Le système digestif du lapin est fait pour ingérer de la nourriture tout le temps: il doit toujours être en mouvement et ce qui lui permet de bouger, ce sont ces fibres brutes.
Le foin mâché a la dimension de 5 mm, exactement la bonne taille pour permettre à l'intestin du lapin de bien fonctionner.
Il a été démontré scientifiquement que plus la taille des particules ingérées est petite plus le transit intestinal ralentit jusqu'à se bloquer.
Les graines, les céréales et le pain sec ne sont sûrement pas à même de fournir des fibres de la bonne taille!
Il y a quelques années encore, on croyait que la stase gastro-intestinale était causée par les poils ingérés par le lapin pendant sa toilette et elle était traitée en donnant des laxatifs comme la vaseline.
Il a désormais été démontré que c'est faux : c'est le manque de fibres brutes qui ralentit la motilité de l'estomac et de l'intestin, alors qu'il est normal de trouver des poils dans l'estomac du lapin.
Les poils sont éliminés sans difficulté avec les selles si l'alimentation est correcte. Se limiter à donner de la vaseline en cas de stase gastro-intestinale ne sert à rien.
Voici une autre menace pour le lapin, causée par un mauvais régime: l'entérite, c'est-à-dire l'infection de l'intestin grêle.
Nous avons vu que le lapin vit avec une flore intestinale riche en bactéries bénéfiques, qui en transformant les fibres produisent des substances utiles.
Si nous fournissons au lapin un aliment différent de celui physiologique, même les bactéries de son intestin changent et les mieux adaptées au type d'alimentation donnée se développent.
Les graines, les granulés, les céréales, le pain, les snacks, les biscuits et les autres aliments de ce type sont très riches en hydrates de carbone.
Que se passe-t-il dans l'intestin du lapin en présence d'un surplus d'hydrates de carbone ? Des bactéries nuisibles (les clostridies par exemple) se développent et causent l'entérite (et donc la diarrhée), et produisent même parfois des toxines tellement puissantes qu'elles peuvent tuer le lapin en quelques heures.
Les clostridies et autres bactéries dangereuses ne se développent pas si le régime est riche en fibres et pauvre en hydrates de carbone.
Voici une autre bonne raison d'éviter de donner à son lapin des aliments "non-naturels", non adaptés à sa physiologie.
La diarrhée est un symptôme très important chez le lapin, à ne jamais laisser passer, et elle est presque toujours causée par des erreurs alimentaires.

En conclusion, que doit manger le lapin domestique ?
De l'herbe et d'autres plantes des champs (trèfle, pissenlit, etc) ainsi que du foin de bonne qualité sont les meilleurs aliments, les plus adaptés à sa physiologie:
? ils lui fournissent tout ce dont il a besoin;
? ils contiennent des sels minéraux, y compris le calcium pour renforcer les os;
? ils sont riches en fibres, qui font bien fonctionner l'intestin et nourrissent les bonnes bactéries en empêchant le développement des nuisibles;
? ils demandent une mastication prolongée et permettent donc une usure optimale des dents et également l'occupation du lapin, qui de ce fait ne s'ennuie pas et ne développe pas d' anomalies du comportement;
? ils sont pauvres en graisses et préviennent l'obésité;
? ils sont pauvres en hydrates de carbone et empêchent ainsi la prolifération des bactéries dangereuses.

Le foin ne doit jamais manquer: il doit toujours être à disposition, frais et propre, en quantité illimitée.
Un bon foin se reconnaît par ses brins fins et verts et il n'est ni poussiéreux ni moisi.
L'herbe et les autres plantes des champs peuvent être ramassées dans les prés ou les jardins à condition que ce soit dans des endroits éloignés du passage des voitures et qu'il y ait la certitude qu'elles n'ont pas été traitées avec des substances toxiques.
On doit les laisser à disposition, fraîches ou séchées, mais il ne faut pas les laisser fermenter car elles peuvent devenir dangereuses.
On peut aussi laisser le lapin brouter.
Si les herbes sont mouillées ce n'est pas important : n'oublions pas que les lapins sauvages broutent l'herbe mouillée par la rosée à l'aube !
Si on ne peut pas trouver d'herbe, on peut donner des légumes crus qui doivent être propres, à température ambiante et pas moisis.
L'important est de varier, en laissant à disposition chaque jour différents types de légumes.

Voici quelques exemples :
? basilic
? broccoli
? carottes et feuilles de carottes
? choux de Bruxelles
? choux
? catalogne
? herbe des champs
? luzerne
? endives
? salade
? menthe
? poivrons
? persil
? trévise (salade rouge)
? scarole
? céleri
? épinards
? pissenlit (fleurs et feuilles)
? trèfle
? choux frisé
? courgettes
On peut donner des fruits mais en petites quantités: étant riches en sucres, ils peuvent favoriser l'obésité et il faut les éliminer si le lapin est trop gras.
Un autre aliment qui peut être donné est le pellet, mais il doit avoir les bonnes caractéristiques: il ne doit être composé que d'herbe, de foin et de végétaux, il ne doit pas contenir de farine de céréales ou d'origine animale, ou de médicaments (coccidiostatiques). La teneur en fibres est très importante et doit être d'au moins 18%.
Le pellet ne doit pas être donné à volonté, il faut le limiter: deux cuillères par jour sont suffisantes. S'il y a des problèmes d'obésité on doit le réduire ou l'éliminer
complètement.
Les autres aliments sont superflus ou nuisibles et le lapin n'a même pas besoin de vitamines.

Aliments nuisibles
Il faut absolument éviter les hydrates de carbone (biscuits, pain, biscottes, crackers, grissinis, céréales, corn flakes, riz soufflé, pâtes, pommes de terre, tartes et gâteaux, cakes et snacks), le chocolat (toxique !) et toutes les sucreries.
Il ne faut pas non plus donner les gâteries pour rongeurs en vente dans les magasins.
Les graines en général sont aussi à  éviter absolument: graines de tournesol, maïs, orge, froment, riz, etc... Tous les aliments confectionnés qui en contiennent sont à éliminer en général.
Rappelez-vous qu'ils sont la principale cause des problèmes de santé du lapin.
Pour finir: les carroubes, les fruits déshydratés et les fruits secs sont interdits.

Même si le lapin vous supplie pour avoir quelques gâteries qui lui font du mal, soyez responsables et pensez à sa santé!

Attention aux changements dans l'alimentation!

Attention: même si le régime est mauvais, le changement doit être fait très, très graduellement!
Il faut laisser le temps aux bactéries de l'intestin de s'adapter aux nouveaux aliments, sinon on aura comme conséquence une diarrhée plus ou moins grave, voire fatale.
Plusieurs semaines seront peut-être nécessaires pour effectuer un changement radical du régime et passer des granulés, pain sec, etc... au foin, herbe et légumes.
Le foin peut être donné sans précautions particulières alors que les légumes frais doivent être introduits beaucoup plus graduellement et prudemment, un petit peu à la fois, en contrôlant toujours l'aspect des selles.
Le pellet doit aussi être remplacé graduellement.
Le changement de régime peut être difficile à accepter pour le lapin. Certains n'attenden

t que de pouvoir enfin goûter à l'herbe et aux légumes frais; d'autres ne veulent pas renoncer aux graines.
Mais il est important de procéder avec détermination et constance puisque les conséquences d'une mauvaise alimentation peuvent être très douloureuses.

est un animal fragile, mais qui, selon mon point de vue, a des capacités de rétablissement étonnantes.
Toutefois, il est possible d'éviter la plupart des problèmes de santé par quelques règles simples et une prise en charge rapide du problème. Il est difficile de discerner si un animal est malade lorsque l'on n'a aucune expérience. Cependant, si votre lapin présente les signes suivants, une intervention, voire une visite chez le vétérinaire s'impose :

- Perte ou absence d'appétit
- Eternuements
- Apathie, lapin "pelotonné" dans un coin pendant plusieurs heures (autres que ses heures de repos habituelles)
- Absence de "petites crottes" ou d'urine, ou encore crottes reliées en elles com

                                                               notre ami le cochon dinde

un peu d'histoire,

     Le cochon d'inde, aussi appel� cobaye ("guinea pig" en anglais), est originaire d'Am�rique centrale et d'Am�rique du sud. Au d�but � l'�tat sauvage et domestiqu� entre 9000 et 3000 A.C., il fut import� en Europe vers 1540 par les conquistadors espagnols. Il arrive en France vers 1680. Il fait partie de l'ordre des rongeurs. Adulte, il fait environ 30 cm et p�se jusqu'� 1800 g (1100 g pour une femelle). Dans la nature, ils vivent par petits groupes dans des terriers et se nourrissent de plantes principalement la nuit. Domestiqu�, il est un compagnon id�al pour les enfants.

 


     Il y beaucoup de races diff�rentes de cobayes. Elles se caract�risent par le type de pelage. 

En fait, il y a 7 grandes vari�t�s r�pertori�es :

Normal,
Rosette,
Texel,
Rex,
Couronn� anglais ou am�ricain,
Shelty,
Poil long/angora/p�ruvien.

Pour chaque race, ils existent divers coloris et formes. Les cobayes unicolores "seraient" plus r�sistants ...

NORMAL :

C'est le plus r�pandu. On en trouve facilement.
Son poil est lisse et brillant.

Prix moyen : 15.09 � (99 F).



ROSETTE :

Tr�s r�pandu. On en trouve facilement.
Son poil reste dress� avec une dizaine de rosette sur le corps. Il semble toujours tout �bouriff�.

Prix moyen : 18.14 � (119 F).



TEXEL :

R�pandu. Le poil est court sur la t�te, long et ondul� ou boucl� sur le reste du corps, surtout sur sa partie post�rieure.

Prix moyen : 21.19 � (139 F).



REX :

Poil court, doux et fin, boucl� ou ondul�.

 



COURONNE ANGLAIS OU AMERICAIN :

Tr�s r�pandu. Identique au normal mais avec une rosette (touffe de poils r�che et dress�e) sur le front.

 



SHELTY : 

IDEM que le poil long sauf qu'il n'y a pas de frange sur la t�te.



POIL LONG/ANGORA/PERUVIEN :

Moins r�pandu. Poil long dense et brillant avec une raie sur le dos. Il a une frange sur la t�te et une petite queue � l'arri�re form�e par les poils. 

Prix moyen : 24.23 � (159 F).

un peu de tout!!!


     Il y a des avantages et des inconv�nients pour chacun des deux sexes.
C'est � vous de voir ... Le choix peut �tre influenc� si vous d�sirez
acqu�rir plusieurs de ces petites b�tes

Ce que l'on peut dire :

LA FEMELLE :

elle est plus calme, plus douce et plus affectueuse qu'un male,
plus r�sistante aux maladies,
naturellement fortement expos�e au risque de tomber enceinte en la pr�sence d'un male,
A ce qui parait, plus intelligente (???)


LE MALE :

d�gage plus d'odeur,
plus gros � l'age adulte,
plus lourd et plus fort,
plus vif.


Finalement, c'est un peu comme chez les humains, non ? ...




Comment reconna�tre le sexe
du cochon d'inde ?


    Il est assez difficile de diff�rencier le sexe des cobayes lorsqu'il sont jeunes. Plus ils sont jeune, plus c'est difficile (quasiment impossible avant 3 semaines).

     Physiologiquement, les deux sexes se ressemblent beaucoup jusqu'� l'age de 2 mois environ. Le probl�me c'est qu'il vous faut le savoir � l'achat ! Vous ne serez pas le premier � croire avoir achet� une femelle et vous retrouver avec un male ! P�rilleuse situation si l'on ne d�sire pas fonder une colonie de ses adorables petites boules de poils (et surtout si l'animalerie ne vous l'�change pas contre une vraie femelle !). Reste la solution de la castration du male ...


     La seule solution consiste donc � faire confiance au vendeur : d'o� l'int�r�t de tomber sur un bon vendeur Mais on n'est pas � l'abri d'une erreur. 

     Vous pouvez tenter vous m�me de d�terminer le sexe de votre petit compagnon. Pour cela, prenez le d�licatement puis mettez le sur dos et inspectez ses organes g�nitaux :

 

C'est un GAR�ON :

     Pressez doucement en dessus des parties g�nitales. Si c'est un m�le, un p�nis appara�tra. Ne vous laissez pas tromp� par les apparences : quelquefois, on dirait qu'il n'y a pas de p�nis du tout, surtout chez les gros et/ou vieux m�les. En effet, il peut �tre repli� entre les plis de la peau.


     Si c'est un m�le, vous pouvez sentir son p�nis sous la peau, juste au dessus des parties g�nitales, en frottant votre doigt sur cette partie. Si vous voyez des plis ou une protub�rance sous la peau � ce niveau, cela est une bonne indication mais pour �tre s�r, il vaut mieux essayer de faire sortir le p�nis.



Oh, c'est un gar�on !

 

C'est une FILLE :

     Si vous �cartez doucement l'appareil g�nital de la femelle, vous verrez appara�tre une fente en forme d'Y.

 

On voit bien le Y qui caract�rise l'appareil g�nital de la femelle.

 

Voici quelques autres photos qui pourront, peut-�tre, vous aider, 
selon l'age de votre cochon d'inde ...

Un b�b� de 12 heures (quasiment identiques !)

Une femelle ... 
(remarquez le cordon ombilical ...)

Un m�le ...

 

Un b�b� de 3 semaines ...

La femelle ...

Le m�le ...

 

Un cochon adulte.

La femelle (une maman) ...

Le m�le ...

 

 

 

 




UN OU PLUSIEURS ?


     Il faut savoir qu'un cobaye seul demande beaucoup plus d'attention. Il aura besoin de plus de caresses, plus de c�lins, bref plus d'affection de la part de son ma�tre pour �tre en forme et �panouie et, surtout, pour ne pas se laisser d�p�rir. Donc, si vous n'�tes pas tout le temps chez vous, s'il est souvent seul ou si vous n'avez pas �norm�ment de temps � lui consacrer, il vaut mieux en prendre deux ou plus.


A partir de 2 cobayes, les choses se compliquent un peu selon le sexe :

2 males : risques de conflit hi�rarchique s'ils ne sont pas de la m�me port�e ou du m�me age (s'ils sont mis tr�s jeune ensemble, il y aura moins de probl�mes). S'il n'ont pas connu de femelle, cela risque aussi de causer des probl�mes de cohabitation.

2 femelles : aucun probl�me une fois que la dominante a d�finie les r�gles de la vie en communaut�.

3 cobayes : 2 males et une femelle : conflit entre les deux males pour la possession de la femelle. Fort risque de "reproduction intensive ..."

2 femelles et un male : Fort risque de "reproduction intensive ..."

3 males ou plus : IDEM que 2 males.

3 femelles ou plus : IDEM que 2 femelles.

 

 

COHABITATION AVEC D'AUTRES ANIMAUX

     Le cochon d'inde s'entend plus ou moins bien avec certains animaux de compagnie :

 

Les oiseaux : Ils ne s'entendent pas tr�s bien. les oiseaux risquent de donner des coups de bec et de voler la nourriture du cobaye.
Le chien : S'ils sont mis ensemble tr�s jeune, il peuvent s'entendre tr�s bien. Plus vieux, le chien peut �tre jaloux : prudence donc !
Le chat : S'ils sont mis ensemble tr�s jeune, il peuvent bien s'entendre sinon il y a danger mortel pour le cobaye !
 
Le hamster : En r�gle g�n�rale ils ne s'entendent pas car le hamster risque de blesser le cobaye par jeu.
Les rats et souris : En g�n�ral, le cochon d'inde s'entend bien avec eux. Seul le type de cage (ferm�e pour les souris et � gros barreaux pour le cobaye) pose un probl�me pour la cohabitation. Attention, s'il y a plus d'un cobaye dans la cage, il y aura conflit avec le rat.
Le Lapin nain : Aucun probl�me de cohabitation.


la cage

Ca y est, le cobaye va bient�t int�grer la famille ! Mais, avant toute chose, il faut lui pr�parer une cage propre et douillette.

Pour cela, apr�s avoir nettoy� la cage , d�poser sur le sol de la cage :

une couche d'environ 2 cm d'�paisseur de copeaux de bois,

une couche d'environ 2 cm d'�paisseur de paille sur les copeaux.

Avant l�arriv�e du cobaye, il faut mettre tous les ustensiles en place dans la cage 

     Ainsi, placer la maisonnette dans un coin, la mangeoire remplie de foin, le distributeur rempli d�eau, l��cuelle avec un peu de nourriture, la pierre � ronger (attention de ne pas la mettre en contact avec le sol de la cage pour �viter qu'elle ne se souille. Nous, nous l'avons mise sur le toit de la maison !).

ATTENTION ! NE PAS METTRE LA CAGE EN PLEIN COURANT D'AIR ! LES COBAYES CRAIGNENT �NORM�MENT LES COURANTS D'AIR (ILS RISQUENT DE TOMBER MALADE TR�S RAPIDEMENT S'ILS Y SONT EXPOSES !)

 

pour lalimentation aller a l'autre page!!

 

 

 

 

 

Commentaires (83)

1. Isella 09/01/2010

mes cobayes sont sauvages en fait je les élèves en semi liberté. Mais mes deux femelles sont pleines et je les ai mises en cage à cause des perte que jai eu lors de leur première portée mais... savez vous comment je peut faire pour les rendre moins sauvage ? dès que je m'approche de la cage chacune vas dans sa maison !! Pas une seule caresse !! Avez vous une solution ?

2. rhené kihaya 22/03/2010

je voudrais vous remercier pour le gout des animaux que vous avez réveillé en moi qui fut à l'époque professer de Zooogie au collège François de Sales en RDCongo dans la ville de Lubumbashi.votre affection à ces etres infiniments petits me donne encore du courage pour un petit élevageà la maison . je vous lirais souvent pour améliorer mon second job . merci et à la prochaine

3. mylène 21/05/2010

bonjour g un lapin é un cochond'inde ils on des toilette le lapin a bien comprit mais pas mon cochon d'inde que fere merci

4. deguisement lapin (site web) 14/08/2010

Un lapin « agressif »? Avant toute chose s’assurer du bon état de santé de son lapin. Votre lapin, un animal unique doté d’un héritage particulier. Agressivité normale et problème de comportement. Gérer au quotidien les facteurs d’agressivité normale. Eviter le cercle vicieux de l’agressivité. L’agressivité liée à une peur diffuse et incontrôlée.

5. syui 24/09/2011

[quote][/quote]comment s'avoir si le cochon d'inde veut nous mordre

6. Owersense 06/10/2011

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